Abendkleid Türkis Design

Als die Besucher im Whitney Museum eintrafen, wurde ein Teil von ihnen verhaftet. Abgeführt und isoliert. Befragt und im Dunkeln gelassen. Erst danach kam die Show: eine Podiumsdiskussion mit dem Internetaktivisten Jacob Appelbaum über die Fragilität der Freiheit, die die Zuschauer gerade am eigenen Leib erfahren hatten. Über Kontrolle und ihren Verlust. Das war 2012 und die Künstlerin dahinter, Laura Poitras, noch nicht das poster child für die Gefahren des digitalen Zeitalters. Jetzt ist sie ins Whitney zurückgekehrt, in Renzo Pianos großartigen Neubau am Hudson River, in dem am Mittwochabend das Trendlabel Proenza Schouler seine neue Herbstkollektion zeigte. Motto: “Kontrolle und Loslassen”. Auch hier konnte ein Teil der Kollektion am Tag danach direkt gekauft werden – wie schon bei Michael Kors.

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Was bedeutet der Druck des digitalen Zeitalters für die Zukunft der Mode? Das war die Frage der Stunde. Werden Designer weniger wagen, weil sie auf eigenes Risiko vorproduzieren müssen anstatt auf die Bestellungen der Händler zu warten? Werden Fast-Fashion-Ketten überleben, wenn sie die relativ lange Zeit zwischen den Schauen und Verkaufsstart nicht mehr nutzen können, um preisgünstige Plagiate zu produzieren? Wird es “Vorkoster” geben, die das Marktpotential der Entwürfe einschätzen? Wer übernimmt die Kontrolle im Designprozess? Wer bestimmt, was angesagt ist, gefällt, schockt, herausfordert, uns eine der Zeit angemessene Formsprache gibt? Uns über Grenzen stößt?

Michael Kors, der ebenfalls am Mittwoch seine Luxuslinie präsentierte, hat darauf eine zeitgemäße Antwort. “We are in this together” – wir alle sind Teil der Art und Weise, wie Mode heute entsteht: Die Straße und die Ateliers, die Kritiker und Fotografen, die Agenturen und Stilisten, die Händler und Kunden. Angst vor Veränderungen ist keine Lösung.

Noch ist es zu früh, um zu beurteilen, ob die Kollektionen in Zukunft kommerzieller sein werden oder Labels untergehen werden, weil eine Kollektion durchfällt und die finanzielle Reserve fehlt, um die Fehlinvestition aufzufangen. Man denke daran, wie im vergangenen Jahr J.Crew ins Wanken geriet, weil ein en masse produzierter Pullover nicht gekauft wurde. Vor diesem Hintergrund hatte man bei der Show des spanischen Hauses Delpozo das Bedürfnis, die Zeit anzuhalten, um die Opulenz der meisterhaften Kleider von Kreativdirektor Josep Font auch in den nächsten Saisons sehen zu können.

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Wo andere Designer vordergründig Künstler zitieren, um ihrer kommerziellen Mode einen Nimbus zu verleihen, gelingt dem studierten Architekten das Kunststück, Kleider wie lebende futuristische Skulpturen zu kreieren. Dass die Frauen in den mächtigen Roben dennoch etwas Zerbrechliches und Schwebendes transportierten, ist hohe Kunst. Fantastisch in den Farbkombinationen (Altrosa & Neongelb), dramatisch in den Gesten (abstrahierte Schleifen als Krägen), innovativ in den Details (umgedrehte Kellerfalten an den übergroßen Ärmeln), romantisch verspielt in den Accessoires (mit Blumen bestickte lange Handschuhe in Kontrastfarben) – all das erschlug die Models nicht, es kleidete sie.

In den seidenleichten Kombinationen aus Kupfer und Türkis könnte man sich die spanische Königin Letizia sehr gut vorstellen, doch die trägt durchaus auch ausländische Marken. Hugo Boss zum Beispiel. Dreimal wurde sie bereits im selben weißen Kostüm von Kreativdirektor Jason Wu gesehen. Was Wu, der einer der Lieblingsdesigner von Michelle Obama ist, nun im Meatpacking District über den Laufsteg schickte, war mit Abstand die beste Kollektion, die er bislang für das Metzinger Unternehmen geschaffen hat. Und ganz anders als seine eigene, nach ihm benannte Kollektion. Fast hatte man das Gefühl, er habe die sehr femininen Kleider nicht in Schwaben, sondern bei einem Glas Rotwein mit Alberta Ferretti entworfen. Italienische Weiblichkeit trifft asiatische Ästhetik. Das Ergebnis war mit den Worten von „Vogue“-Starkritikerin Suzy Menkes “totally awesome” – großartig.

Die schräge Schnittführung sorgte dafür, dass die übers Knie fallenden Röcke frisch und nicht blaustrümpfig aussahen. “Jeder Saum folgt dem Kurvenverlauf des weiblichen Körpers”, erklärte ein sichtlich zufriedener Wu. Das Ergebnis ist deutlich weicher als die bisherige Handschrift des Hauses. Farben wurden stilsicher kombiniert (Pink & Braun) und unterschiedlichste Materialien so geschickt kontrastiert, dass das Ergebnis organisch wirkte und nicht gewollt. Der Hosenanzug, der bei Boss nie fehlen darf, bekam eine verspielte Jacke, die zugleich modern und frisch wirkte. Besonderen Applaus bekamen die Mäntel. Wo andere Designer Unisex-Kollektionen schaffen und Geschlechtergrenzen verschwimmen lassen, waren sie bei Boss noch nie so klar sichtbar. Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Die Stars in der ersten Reihe wie Hannah Herzsprung, Kylie Jenner und Rooney Mara dankten es ihm.

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Wie schwierig es ist, ungewöhnliche Farbkombinationen perfekt zu mixen, sah man abends bei Theory. Das Label unter der kreativen Führung von Lisa Kulson und Ben Stubbington hatte einen Neuanfang versprochen. Was man sah, war nicht schlecht, aber weit davon entfernt aufregend zu sein. Auch wenn die Farben fantastische Namen hatten (wie “Trüffel” statt Olive), änderte das nichts daran, dass sie wie alte Bekannte wirkten, mit denen man sich nicht mehr furchtbar viel zu sagen hat.

Auch Theory hat auf den gesteigerten Freizeitanspruch der Millennials mit der Vermischung von formal und casual reagiert. Ein Nadelstreifenanzug mit lockerer Silhouette wird mit einem Hoodie aus demselben Wollstoff kopiert. Will man das tragen? Sehr schön hingegen, die hochgeschnittene Hose aus mattem Bordeaux und ein paar klassische Reversmäntel, die entspannte Sophistication verströmen. Insgesamt hat die ebenfalls ausgestellte Frühjahrskollektion deutlich bessere und frischere Ideen. Lieblingsteil: ein minimalistischer Popelinrock in Currygelb mit weißer Bluse.

Wem es gelingt, am Ende eines langen, hektischen Fashion-Week-Tages bei den müden Profi-Besuchern (an ihren flachen Schuhen zu erkennen) noch Begeisterung auszulösen, der hat entweder einen genialen Ort ausgewählt oder überzeugt mit neuen Ideen. Bei Szene-Liebling Proenza Schouler trifft beides zu. Während man in der vergangenen Saison etwas ratlos in die kalte Nacht ging, erlebte man dieses Mal im Panoramaraum des Whitney Museums mit Blick auf den Hudson eine durchweg gelungene Show. Auch hier hatten die Kleider wie bei Boss und Tory Burch “Teelänge”, wie man auf Englisch sagt. Feminine, schmale Röcke, die teilweise vorne länger waren als hinten, wurden mit geschickt geschnürten Jacken kombiniert.

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Das sah ebenso urban wie frisch aus. Schön auch die Details bei den leichten Strickkleidern, deren hoher rückseitiger Schlitz den Blick auf die Fütterung des Kleides mit Leder freigab. Durchaus cool auch die Tomboy-mäßigen Hüfthosen mit weiten Beinen und aufgesetzten Taschen. Das Designduo Jack McCollough und Lazaro Hernandez kombinierte alle Outfits mit hinten geschnürten Stiefeletten, die glänzende Metallkappen hatten. Angesichts immer überfüllterer Subways in New York nicht nur ein schöner, sondern irgendwie auch beruhigender Schutz für zarte Frauenfüße.

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