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Märchenhafte Châteaus, lebendige Städte, raffinierte Küche und eine der schönsten Flusslandschaften Europas: Eine Radtour an der Loire ist ein Fest für alle Sinne. Unsere Redakteurin hat sich mit ihrer Familie auf eine sechstägige Tour gemacht.

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Loire – allein der Name ruft wunderbare Assoziationen hervor: Berühmte Schlösser wie Chambord, Chenonceaux, Chaumont; große Weine wie Sancerre, Muscadet, Pouilly-Fumé;  starke Frauen wie Katharina von Medici, Johanna von Orléans, Diana von Poitiers… Zudem ist der Fluss selbst eine Attraktion: Als einer der letzten großen naturbelassenen Flussläufe Europas ist er so reizvoll und kulturell bedeutsam, dass ihn die UNESCO in einem zentralen Abschnitt zum Weltkulturerbe erklärt hat.

Auch Gründe, die Loire mit dem Fahrrad zu erkunden, gibt es etliche: Ein perfekt ausgeschildertes Netz von Radwegen säumt ihre Ufer. Ohne Stau oder Parkplatzsorgen erlebt man die Schönheit dieser Kulturlandschaft unmittelbar und kann die Extra-Kalorien, die die raffinierte Feinschmecker-Küche der Region zwangsläufig mit sich bringt, gleich wieder abtrainieren.

Bis dahin sind das gute Argumente, um erwachsene Genießer zu einem sechstägigen Loire-Trip auf dem Vélo zu verführen. Bei unseren 12-jährigen Zwillingen Victor und Theresa zogen noch ein paar andere:

Um ehrlich zu sein: Auch mich überzeugten diese Gründe, unsere Radtour mit dem auf Familienreisen spezialisierten Anbieter Vamos zu machen.

Vor allem die Sache mit dem Gepäckservice. Denn nach einem Tag auf dem Rad in Shorts und T-Shirt finde ich es einfach herrlich, für den Abend ein schönes Kleid aus dem Koffer ziehen zu können statt eine Woche mit zerknitterten Klamotten aus den Fahrradtaschen improvisieren zu müssen.   

Unsere Tour beginnt spektakulär mit dem atemberaubenden Blick vom königlichen Schloss Amboise auf „die kleine Stadt mit weißem Gesicht, die auf eine herrliche Brücke blickt“. Der Schriftsteller Henry James, von dem diese Beschreibung stammt, soll sich gleich einen halben Tag für diesen Ausblick gegönnt haben; wir haben deutlich weniger Zeit und sind trotzdem stark beeindruckt von dem Panorama. Die Anlage wurde aus strategischen Gründen auf einem Felsen hoch über der Loire errichtet. Auch wenn heute nur noch ein Bruchteil des Ensembles steht, kann man sich gut vorstellen, welcher Prunk hier einst geherrscht haben muss.

Die Wirren der Zeit überstanden hat die Kapelle Saint-Hubert. Hier soll das Multitalent der Renaissance Leonardo da Vinci begraben liegen, der seine letzten Lebensjahre bis zu seinem Tod 1519 in Amboise verbrachte hat.

Nach einer kleinen Wasserschlacht im Pool unserer ersten Unterkunft, dem Hotel Choiseul, sind Victor und Theresa bereit, das zweite Schloss des Tages in Angriff zu nehmen.

Mit dem Auto – das können wir in Amboise noch nutzen – fahren wir in 20 Minuten von der Loire zum Seitenfluss Cher, an dessen Ufer das zauberhafte Château de Chenonceau liegt.

Sechs Frauen haben dem anmutigen Bau seine feminine Note gegeben. Die wichtigste war Diana von Poitiers, die Chenonceau Mitte des 16. Jahrhunderts von ihrem Geliebten König Heinrich II. geschenkt bekommen hatte. Sie ließ in direkter Umgebung Gärten anlegen, die zu den spektakulärsten und modernsten ihrer Zeit gehörten. Und auf ihre Initiative wurden Galerien wie eine geschlossene Brücke über den Fluss gebaut, was Chenonceau seine weltweit einmalige Architektur verliehen hat.  

Diana von Poitiers muss eine extrem schöne, intelligente Frau gewesen sein – kein Wunder, dass Heinrichs offizielle Ehefrau Katharina von Medici eifersüchtig war und gleich nach Heinrichs Tod dafür sorgte, dass Diana das Schloss, das ihr so am Herzen lag, verlor. Auf Dianas berühmten Galerien setzte die Witwe noch eine zweite Etage drauf, um dort prachtvolle Feste auszurichten.

Anders als viele andere alte Gemäuer ist Chenonceau bis heute so gut erhalten, reich ausgestattet und liebevoll dekoriert, dass man sich als Besucher vorstellen kann, gleich dort einzuziehen. Theresa verteilt bei der Besichtigung jedenfalls schon mal die Zimmer auf die Familienmitglieder. Bis zum Ende unserer Tour gehört das Gedankenspiel „Wie würde ich Chateau Chenonceau einrichten?“ zu ihren liebsten Gesprächsthemen beim Radeln. 

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Heute fahren wir mit einer kurzen Tour die Leihräder ein, die „Safran“, die Reise-Agentur vor Ort“, dort deponiert hat: sportliche Trekking-Bikes einer bewährten Marke, zu unserer jeweiligen Körpergröße passend, mit Gepäcktaschen, Regenschutz, Werkzeug, Helmen, Trinkflaschen etc. perfekt ausgerüstet.

Nach einem kurzen Abstecher durch die Altstadt von Amboise geht es hoch in die Weingärten oberhalb der Loire. Da die Wege – kleine Fahrstraßen oder Wanderwege – bestens mit dem „La Loire à vélo“-Schildern ausgewiesen sind, müssen wir die detaillierte Streckenbeschreibung im Fahrtenbuch kaum nutzen.

Nach etwa zwei sehr gemütlichen Stunden flussaufwärts mit diversen Stopps zum Sattelrauf- oder -runterstellen, Trinken und Fotografieren sind wir am Schlossgut Domaine de Chaumont angekommen. Mit seinen gedrungenen Wehrtürmen aus hellem Stein und der strategisch günstigen Lage 40 Meter über dem Fluss ist Chaumont typisch für die ursprünglich auf Verteidigung ausgerichtete Architektur der Loire-Festungen, die sich im Lauf der Zeit in Lustschlösser verwandelten.

Doch der Star der Domaine ist eindeutig der riesige Landschaftsgarten, der von April bis Anfang November ein internationales Garten- und Kunstfestival beherbergt. Den ganzen Nachmittag spazieren wir auf den geschwungenen Wegen über das Gelände und bestaunen die Installationen zeitgenössischer Künstler, die in den Park eingebettet sind. Eine Entdeckung sind auch die mächtigen Zedern, deren tiefhängende Äste teilweise in den Boden eingewachsen sind.

Zwar „nur“ 24 Kilometer, aber doch ein ganz schön anstrengender Tag, finden wir, als wir am späten Nachmittag per Zug zurück nach Amboise fahren.

Gut, dass wir uns am Abend nur noch ins Hotelrestaurant fallen lassen müssen. Bei Krebsfleisch mit Limetten, Rotbarbe in Satébutter, zarter Entenbrust mit Fruchtsauce und einer Flasche Vouvray für die Erwachsenen kommen die Kräfte schnell wieder zurück.    

 

Jetzt wird es ernst: Das Auto bleibt im Hotel Choiseul in Amboise zurück, wir radeln die nächsten vier Tage flussabwärts Richtung Atlantik von Station zu Station. Bis wir dann in Angers samt Fahrrädern im Transporter zurück nach Amboise geshuttelt werden. Heute unterstützt uns das Wetter mit Rückenwind, was die ersten 28 Kilometer bis nach Tours wie im Flug vergehen lässt.

Vor dem Lunch ist noch Luft für eine kleine Stadtbesichtigung: Zentrum des mittelalterlichen Viertels ist die Basilika St. Martin, wo der ehemalige Bischof von Tours, der allen Kindern vom Laternenumzug bekannt ist, begraben liegt. Noch heute pilgern viele Katholiken zu seiner Reliquie in der Krypta. Ein zweites Sightseeing-Must ist die gotische Kathedrale St. Gatien, die mit ihren hochstrebenden Stützpfeilern und den Rosettenfenstern selbst unsere nicht übermäßig bildungshungrigen Teenies beeindrucken kann.

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Nach einem Mittagssnack in der Einkaufsstraße Rue Colbert fallen die letzten Kilometer zu unserem Etappenziel Joué-les-Tours nicht mehr schwer, obwohl die Sonne mittlerweile ziemlich vom Himmel brennt. Gut, dass wir schon am frühen Nachmittag im Château de Beaulieu ankommen, wo unser Gepäck schon im Zimmer auf uns wartet.

Unsere Unterkunft ist ein veritables Schloss mit einem im französischen Stil gestalteten Garten: akkurat geschnittene Buchsbaum-Formationen, Zierbrunnen, weiße Kieswege

Unterm Sonnenschirm auf der Terrasse sitzend, verdösen wir den heißen Nachmittag und stellen uns vor, Besitzer des Lust-Schlösschens zu sein. „Für einen Tag schön, aber auf Dauer zu langweilig“, befindet Theresa. Puh, da haben wir noch mal Glück gehabt…  

 

Für die heutige Etappe haben wir den Wecker auf halb acht gestellt. Das Fahrtenbuch kündigt drei Schlösser und 58 Kilometer an, der anstrengendste Teil der Tour. Aber auch ein besonders spektakulärer! Unser erster Halt ist Chateau de Villandry, ein elegantes Renaissance-Schloss von schnörkellos-strengem Stil, das seinen Ruhm vor allem seinen beeindruckenden Gärten verdankt. Die natürliche Umgebung – ein von einer Hochebene abfallendes Tal, durch das ein Bach fließt – ermöglichte es, das Spiel von Blüte, Form, Farbe und Wasser auf drei verschiedenen Ebenen auszudehnen.

Nachdem die spanische Familie Carvallo das Anwesen Anfang des 20. Jahrhunderts gekauft hatte, ließen die Besitzer die Renaissance-Gärten aufwändig nach alten Schriften und Vorlagen rekonstruieren. Wie empfohlen, steigen wir als erstes zum Belvedere hoch, um uns einen Überblick zu verschaffen. Vom Wassergarten, über den Ziergarten, das Labyrinth, die Waldpromenade, den Sonnen- und en Küchengarten bekommen die Sinne hier jede Menge Reize geboten.

Eine Anlage der Superlative. Allein die Buchsbäume bringen es auf eine Gesamtlänge von 52 Kilometern, das Heer der Gärtner pflanzt Jahr für Jahr 115.000 Blüh- und Gemüsepflanzen. Das Highlight ist der ornamentale Gemüsegarten, der aus neun Quadraten identischer Größe, aber mit unterschiedlichen Mustern und Farben besteht. Blauer Lauch, lila Kohl, rote Rüben, grüne Karottenstauden… – alles leuchtet in üppiger Pracht, ein überdimensioniertes, essbares Spielbrett.

Da wir uns ausgiebig durch Villandrys Gärten haben treiben lassen, begnügen wir uns bei Château Langeais mit einem Blick von außen auf die abweisenden Mauern, Türme und die Zugbrücke. Langeais war vor allem ein Wehr- und kein Lustbau, so viel sieht man sofort.

Ganz anders verhält es sich mit dem Château Ussé, das wir nach knapp 40 Kilometern (und bereits recht druckempfindlichem Hinterteil) erreichen. Gut, dass es im benachbarten Café nicht nur Sandwiches und Salate, sondern auch frische Waffeln mit Sahne gibt, um „les jeunes“ bei Laune zu halten.

Durch die vielen aufgesetzten Erker, Glockentürmchen und Schornsteine ist Ussé „das Bild eines schönen mittelalterlichen Schlosses für kühne Herren und zierliche Damen, das den Romantikern vorschwebt und das wir in den alten Märchenbüchern wiederfinden“, so beschreibt es der Literat Bernard Champigneulle.  Das Märchenschloss inspirierte den französischen Märchensammler Charles Perrault, als er seine Version von „Dornröschen“ schrieb. Und es diente Walt Disney als Vorbild für die magischen Schlösser in seinen Filmen und Themenparks. Kein Wunder, dass auch unsere Kids ziemlich beeindruckt sind.

Im Schatten einer etwa 30 Meter Meter hohen Zeder halten wir noch mal eine kurze Rast, bevor wir die letzten 20 Kilometer in Angriff nehmen. Gemeinerweise sind jetzt noch die einzigen Steigungen des Tages hoch in die Weinberge um Chinon zu erklimmen, bevor wir von der Festung hinabbrausen können durch die kleinen Straßen der Altstadt in unser Hotel Plantagenet. Die Stadtbesichtigung wird auf den nächsten Morgen verschoben, jetzt wollen wir einfach nur noch die Beine hochlegen und den Abend im benachbarten Bistro du Marché bei einem guten Menü ausklingen. lassen.  

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Was für ein Service! Ein geräumiger Aufzug transportiert uns samt Fahrrädern von den verwinkelten Gassen der Altstadt hinauf zur Wehranlage des Chateau de Chinon. Von hier oben haben wir einen phantastischen Blick über die Dächer der geschichtsträchtigen Stadt. Hier begann die Verwandlung des jungfräulichen Bauernmädchens Jeanne d’Arc zur heiligen Kriegerin. In den königlichen Gemächern von Chinon überzeugte sie 1429 den entrechteten Thronfolger Charles VII., sie in göttlichem Auftrag für Frankreich in den Krieg gegen die Engländer ziehen zu lassen.

Der Fluss, auf den wir von der Wehranlage blicken, ist zur Abwechslung nicht die Loire, sondern einer ihrer Seitenflüsse – die Vienne. Ihrem Lauf folgen wir, bis sie bei Candes-St-Martin, das zu den schönsten Dörfern Frankreich zählt, in die Loire mündet.

Bis Saumur bestimmen Steilfelsen aus kalkhaltigem Tuffstein das Landschaftsbild. Die hübschen Dörfer reihen sich im Tal aneinander, auf den Bergkämmen findet man die berühmten Weinberge der Region. Da sich der Tuffstein gut bearbeiten lässt, ist er durchlöchert von Höhlen, die als Lagerräume, Kapellen, zur Pilzzucht, als Weinkeller und in früheren Jahrhunderten auch als Höhlenwohnungen dienten.

Das Restaurant „Bistroglo“ bei Turquant hat seinen Gastraum in solch einer Felsenhöhle eingerichtet. Wir flüchten uns vor dem plötzlich einsetzenden Starkregen gerne dort hinein und warten bei gefüllten Champignons, gebratenen Hühnerflügeln und karamellisierter Apfeltarte auf besseres Wetter. Dazu ein Glas Wein aus der Gegend – herrlich!

Ähnlich wie in Chinon thront auch in Saumur ein stattliches Schloss auf einem Hügel über der Stadt. Die Straßen unterhalb laden zum Bummeln und Shoppen ein, sogar einige fachwerkverzierte Häuser aus dem 15. Jahrhundert gibt es hier zu sehen.    

Auf unserer letzten Etappe in die Universitätsstadt Angers gibt es keine Schlösser, aber dafür Landschaft satt zu sehen. Immer wieder öffnen sich traumhafte Ausblicke auf die träge dahinfließende Loire mit ihren Sandbänken, Inseln, Brücken.

Auf dem Radweg ist nur wenig Betrieb, wir vertreiben uns die Zeit mit Windschattenfahren – und mit langen Gesprächen. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, mit seinen Teenager-Kindern zwei bis drei Stunden am Stück zu plaudern, ohne digitale Ablenkung? Theresa erzählt, dass ihr besonders die vielen Tiere gut gefallen haben, die wir auf unserer Tour zu Gesicht bekommen haben: Katzen, Pferde, Esel, Kühe, Reiher, Schafe, Ziegen, Gänse, Enten, Schwäne… Und natürlich Schloss Chenonceau, das jetzt endlich eingerichtet ist, inklusive Fußballplatz für den Bruder und Yogaraum für Mama. Victor mochte besonders an der Reise, „dass wir viel Bewegung hatten“, das leckere französische Frühstück mit den Croissants und Crêpes und ein paar Schlösser waren auch „ganz nice“.    

Und wir Eltern sind glücklich über das pralle Gesamtpaket aus Kultur, Kulinarik, Natur und Sport, das wir als Familienteam so harmonisch genießen konnten.

Die beschriebene Sechs-Tagestour ist buchbar über Vamos “Geheimtipps” und geeignet für Kinder ab 12 Jahren.

Eine verkürzte Variante von „La Loire à vélo“ für Kinder ab 9 Jahren ist ab November 2017 im neuen Vamos-Katalog und online zu finden.

Die Recherche dieser Reise fand mit freundlicher Unterstützung von Vamos statt.

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